时尚看展指南：奢侈品大牌巴黎世家·型风塑尚，雅婷Yuri分享
巴黎世家:型风塑尚
克里斯托伯尔·巴伦西亚加(Cristobal Balenciaga) 是20世纪最受尊崇的时装设计师之一。他的设计以雕塑般的廓形、对面料的鬼斧神工以及对色彩和质地出神入化的运用而闻名于世，以至于同时期的设计师们都尊称其为大师。
1917年，克里斯托伯尔·巴伦西亚加于西班牙创立巴黎世家(Balenciaga)时装屋。在100多年后的今天，本展览将带您领略巴伦西亚加杰出的工艺和其对于高定时装和高街时尚延续至今的深远影响力。
本次展览的展品主要来源于英国国立维多利亚与艾尔伯特博物馆(下简称V&A博物馆)，展品年代集中于1950至1960年代。展品将带您探索巴伦西亚加的杰出工艺、高定工坊以及作为高定客户的独特体验，以及巴伦西亚加对同时期及后代顶尖设计师的影响，及其引领时尚界重要潮流的设计理念。
系列作品面料样板
这些面料板展示了一整个系列作品面料的颜色和质地。模特们走秀时可根据面料板上的顺序出场。每件衣服都有一块面料小样，记载了它的编号，制作它的工作坊名称，以及穿着它的专属模特的名字。1968年的设计共制作了三件展板，本次展览展出了其中两件。
创意剪裁
这件女士晚礼服是时装史上样板制作的大师之作。礼服由单独一片面料制成，在后背中线处拼接，无侧缝。在X光片中，我们可以看到前片下摆处有的两个重锤，以增加垂坠感。斗篷的颈部经过精心拼合，以确保线条柔和，又具塑性形。
这件套装是巴伦西亚加后期作品日益简洁和抽象的典型代表。它依赖于对面料的深入了解，而正是面料决定了雕塑般的廓形。虽然设计十分摩登，但它的设计理念借鉴了西班牙和其他地方的天主教神职人员所穿的斗篷和披风。
（该设计的X光片）
晚装礼服裙与披肩·教会元素
面料：真丝加萨尔
克里斯托伯尔·巴伦西亚加(艾莎标牌)，马德里，1966年
巴伦西亚加是一位虔诚的天主教徒。他的设计经常借鉴宗教服装。这件斗篷的设计类似于牧师和僧侣穿的长及肘部的莫泽塔斗篷。从这张照片可以看出，原来的设计更加简朴。花朵饰边可能是应他的客户——好莱坞女演员艾娃·加德纳的要求，她的着装品味更张扬。
漂浮（原版白胚布复制品）
《Vogue)》描述这件灵感来源于历史服饰的晚礼服时这样形容:“仿佛像漂浮在空气中”。塔夫绸像烧过的纸一样薄，做成后宫裙。 巴伦西亚加的灵感来源:伊比沙岛妇女的气球裙,看起来像是行走在云端。
最上乘的真丝塔夫绸加上技艺精湛的挂片剪裁创造了这件杰作。由裙撑支撑的大块织物，从前片的中缝处向后拉扯。裙子的廓形是通过“翻袋”的手法制成，穿着者行走时会有很大的空间来填充空气。下摆由绳结绑腿系在膝盖上方,创造出夸张的体积感。
正如草图和工作室照片所显示的，这款晚礼服的最初设计体积感堆积在前部。1967年，英国国立维多利亚和艾尔伯特博物馆自《时尚芭莎》和《Vogue》的时尚编辑卡洛琳科姆那里购得了该裙的前部是平面的版本。策展人标注说:“我们的第一件巴黎世家真是奇特!”
可能是因为裙子下面不寻常的绑腿吧。
礼帽与帽盒
个性化帽子
法国时尚杂志《时尚花园》在1961年报道:“巴黎世家的帽子是其时装不可或缺的一部分。”帽子能保证“平衡体积感，使廓形完美融合。”
相对传统的套装通常会搭配一顶吸睛的帽子，点亮整个造型，使其看起来更前卫。顾客可以把整套衣服和帽子都买下来，如果无法接受太过于大胆的造型，也可只购买服装。在速写本上可以看到，帽子的设计和裙子的设计样受到严密的保护。警察局长在这些官方草图上盖了章，以防止它们被复制。
百态客人
巴黎世家的高级定制客户可谓是当时全世界范围内最有品位且最具消费能力的女性群体。她们会每季从巴黎挑选新品，然后量身定制。
如果巴黎沙龙的价格令人望而却步，也有其他可以买到巴伦西亚加作品的方式:有些设计会在西班牙以巴黎世家子品牌“艾莎”出售,由于当地劳动力成本相对低廉，并替换掉了一些奢侈的面料，艾莎的衣服的价格更加亲民;一些高级百货商店(例如哈罗德)会获得授权批量制作巴伦西亚加的设计，均摊成本从而降低了价格;还有些巴黎世家的客人由于在多地旅居，也会让当地的裁缝制作复制品，以免去旅途上打包大堆衣服的烦恼。
随着高级定制对时尚界的影响逐渐减弱，在巴伦西亚加漫长职业生涯末期，评论界开始质疑其重要性。尽管如此，整个20世纪50年代至60年代，巴伦西亚加的生意继续蓬勃发展，他的全球客户也依旧对他忠心耿耿。
一位美国客人
第二次世界大战后，巴黎时装业的成功很大程度上得归功于像伊丽莎白·帕克·费尔斯通这样的富有的美国人。她的丈夫是获益颇丰的费尔斯通轮胎公司的继承人。作为巴伦西亚加和克里斯汀·迪奥忠实客户，她钟爱蓝色，对服装的合身性有非常具体的要求，会建议她的私人销售员增加腰带或改善肩部的设计。
巴黎世家的腰带设计
作为一位富商的妻子,伊丽莎白·帕克·费尔斯通的日常就是出席数不胜数的晚宴活动，而这些活动通常要求穿着华丽的晚礼服。这件带有抓人眼球的腰带紧身连衣裙是系列作品的其中一件，其灵感来自17世纪西班牙艺术家弗朗西斯科·德·苏巴朗画中的圣徒长袍。
晩礼服
刺绣真丝缎，莱茵石,珍珠及钉珠
克里斯托伯尔·巴伦西亚家，巴黎，1950年
“羊群”外套
巴伦西亚加展示这件夸张的晚礼服外套时下装搭配了条裙子，但波琳·德·罗斯柴尔德有着傲人的双腿,她搭配的是真丝紧身裤。巴伦西亚加为她设计了几件类似的作品，供她在木桐庄园时穿。木桐庄园是她和丈夫的乡间别墅，也是著名的葡萄酒产区。她把这些外套称为“我的木桐”或“我的羊”。
黑木桐装(“黑羊”)晚礼服外套
蕾丝与真丝，缎面裤
克里斯托伯尔·巴伦西亚加，巴黎，1960年
外套
羊毛华达呢
安德烈·库雷热，巴黎,1967年秋冬系列
上衣与裙子
针织
卡尔文·克莱恩，
美国，1996年春夏系列
廓形与体积感
“服装可为自己言语，甚至无需人体。”巴黎世家的模特妮可·帕伦特评论道。
巴伦西亚加改变了女性时尚的形态。他创造了不同寻常的体积感，硬挺独立，为身体搭出结构而不是限制它。
他的廓形一直给设计师以灵感。自1970年代起，Comme des Garcons的设计师山本耀司和川久保玲就开始探索人体周围空间或体积的概念——这个概念在日本被称为ma。
1990年代左右，重新推出的巴黎世家由一系列新的创意总监管理，比如尼古拉斯·盖斯奇埃尔，他为新世代重新诠释了巴伦西亚加开拓性的轮廓。
重新诠释的形体
川久保玲于1970年代为其品牌Comme des Garcons作的设计引起的争议，就像1950年代巴伦西亚加的“麻袋”裙引起的强烈争议一样。有些人将麻袋状的廓形解释为对西方美感的一种攻击。如今，她日趋建筑化的设计继续受到日本传统服饰的启发,不仅关注身体本身，也关注身体周围的空间。
创新剪裁
巴伦西亚加早期接受的裁缝培训使他受益匪浅。他擅长通过巧妙的打版和剪裁来达到理想的效果，例如确保袖子的垂度、半合身的腰线及无侧缝。
他从1930年代的设计师那里获得了许多创作灵感。当时的设计师以雕塑般360度剪裁的方式来设计贴合人体曲线的服装，并产生了诸如“斜裁”(即布料逆纹理斜切)等创新技术。他还吸收学习了非西方服饰中的极少接缝线的制作方法。
包括三宅一生、 亚历山大.麦昆(他也是以裁缝起家)，以及巴黎世家现任创意总监德姆娜·格瓦萨利亚等设计师纷纷追随了他的设计步伐。
重新诠释经典
尼古拉斯盖斯奇埃尔
以克里斯托伯尔巴伦西亚加为灵感，1997年至2012年，该品牌的创意总监尼古拉斯盖斯奇埃尔也探索了他袖子的设计。气球袖被重新诠释，并与裙前的马特拉塞丝(一种巴伦西亚加在1960年代经常使用的材料)相结合。在他的许多系列中，盖斯奇埃尔甚至会从同一家供应商采购面料。
萨维尔街的训练
亚历山大·麦昆
与巴伦西亚加的过硬的专业技术一样，麦昆在萨维尔街安德森&谢泼德和吉维斯&霍克斯两家裁缝行的培训，让他有了对传统造型和剪裁进行实验性设计的专业技术和信心。这条裙子的不对称性是由巧妙的剪裁和塑形实现的。
拉菲草编织裙
“粗花呢编织”人造丝
亚历山大·麦昆，巴黎，2000年
新型材料
“巴伦西亚加运用面料就如同雕塑家运用大理石般。”西塞尔·比顿
巴伦西亚加每个系列的设计均始于面料。克里斯托伯尔巴伦西亚加深谙面料的特性，并勇于进行新的尝试。他寻求与亚伯拉罕纺织品，阿舍等面料生产商合作，也寻求如帕科·拉巴纳等设计师创意性的合作。
将这种程度的实验引入到高级定制时装高度保守的世界中，为20世纪后期进行更大的实验性打开了大门。今天，它的影响在设计师的工作中仍可见一斑， 他们致力于采用非同寻常的材料，新技术和非传统的制造技术。
另类廓形
加雷思·普
常驻伦敦的加雷斯·普以他对造型和体积感的实验而闻名。他采用了不易操作的非常规材料(例如PVC和橡胶)来制作强烈有力的轮廓。像巴伦西亚加一样，他设计出的造型十分抽象。
外套和裙子
羊羔皮，棉绢罗缎，莫代尔和羊绒
加雷思·普，伦敦，2013年秋冬系列
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