街口的烧饼店
受着疫情的影响，小区里的早餐店大多都更换了主人，昨天也许还是包子铺，今天可能就是私房糕饼店。与我而言，不过只是一经而过的八卦，除了今天早上的消息。
妈妈买菜回来说街口的烧饼店关了，惊讶之余，我特意跑去看。果然已有新店主在装修，看不出名字，但应该不再做早餐了。
烧饼店所在的位置就在小区的路口，这是个老小区，八十年代建了第一组由六幢楼组成的四层楼，因为建设在城市开发的早期时候，人们便称之为春楼。老式楼没有车库层，底楼人家的南门前有个十几平方的小院子，可以种花种菜，也有人违章搭了半间做厨房，院子的清洁全凭楼上人家的素质，一年四季或多或少会承受飘下的小垃圾。楼的对面建了一排矮矮的自行车库，那时候谁也没想到短短几年后，家家都开始有了汽车。
虽然这组楼低矮且不合时宜，但在初期住的都是本市有头有脑的人物，住在春楼曾经是这个城市权力和金钱的象征，尤其在周遭都是平房的年代，他们有着第一批住楼房人的优越和自豪。随着城市的发展，动辄都是十几层、二十几层的楼房，春楼变得矮小而破旧。最初的住户大多已搬出，去更高更豪华更显示非富即贵的高楼去了。现在住着的，大多是有着显赫过去的老干部，怀着对旧时代的不舍和以往荣耀的留恋，断断不愿去那些需要抬头仰望的高楼，把自己衬托的又老又脱离时代。也正是这个原因，这本应动迁的老楼被保留了下。而在春楼的西面、西北面和北面分别又建了夏、秋、冬三组十六层的群楼，都是由六幢楼房组成，从而形成完整的四季小区。
烧饼店位于夏楼底楼门面房的最东面，开始是理发店，开一家倒一家，据说房东找人算了个卦，说该处应开小吃店，过了很久，总算等到了租户。因为那是我上学必经过的路口，所以就这样看着那个店面一点一点的被填满，而后开了这家烧饼店。
开店的是一对来自外省的父女，皮肤黝黑，有种风吹日晒的健康。父亲四五十岁的样子，也许是因为瘦，看起来个子极高，每每进店都会稍稍佝偻下腰；女儿有着细长的眼睛，象极了父亲，左嘴角边有一个梨涡，笑起来有种说不出的可爱。
那个店面不大，他们用简易板材隔成了两间，里面一间很小，熟了以后我进去看过，刚刚放得下一张八十公分宽的单人床，女儿在隔板上贴了一些装饰画，简单却很温馨。外面一间稍大，一个烧饼炉、一张和面做饼的桌子。晚上的时候，父亲就把炉子挪出去，一张行军床就是他守护女儿的全部。和我们相比，这样的生活贫困而简陋，却是他们全部的天地和期望所在。父亲负责和面，女儿做烧饼胚子，顶着炉子的高温贴烧饼、取烧饼的往往是父亲。他们喜欢用方言交谈，整天笑呵呵，让人很喜欢。
其实他们的人生并不是永远简单快乐的，第一次去那儿时，父亲往炉里贴的样子显得笨拙而差强人意，要么因为手太湿面在炉壁上粘不住，要么因为不小心碰到炉壁烫得一激灵面就掉到了炉底。父亲的手上常常被烫出一个个的泡，每个泡都会汪起女儿眼中的几滴泪。开始时候要吃到一块象样的烧饼往往要等好长时间，性急的人会拔腿就走，而心好的则会安慰说不要急慢慢来。就在失望、伤心和挫败中，烧饼越做越好，父女的笑声又恢复了，女儿心思玲珑，不满足于简单的烧饼，并试着学炸麻团、摊面饼等，居然也很不错。
早上买菜或晨练回来的人总喜欢在那儿落个脚，闲聊几句，或买上一些点心或是什么也不买，父亲总是憨憨地笑笑，听着我们用当地方言聊天，有好心的会用普通话再解释一遍，慢慢的他们能完全听懂这儿的话，再后来，我发现父女俩对话中竟然也会夹杂着这儿的方言，以至于家乡话倒越说越少了。仿佛已经完全融入了我们当中，没有什么不同。就象是一棵草的种子，只要有了土壤就努力生根发芽，尽自己的努力开始最美的花。
在开店的最初，每逢节日，女儿就回家乡、父亲留守。而到了过年，腊月二十五就关了门，要到正月二十才回来。那几天，走过那儿总要看上几眼，心里有种说不出的失落。就这样过了两年，父女俩在春楼买了两间自行车库，打通了后也有近二十平方米，简单添了点家具，女儿就搬了过去住，而她原来的地方让给了一个与她长相极相似的男孩，估计应该是她的弟弟，而父亲还是睡在那个夜搭晨拆的行军床上。儿子来了开始只是打打下手，到了几个月后便完全代替了父亲的位置，俨然是个高手的模样，而父亲则开始帮别人擦车，另再赚些生活费。又过了半年，一位中年妇女也出现在炸油条的行列，这就是他们的母亲。
有了母亲的到来，日子完全过的不一样了，父亲的衣服干净了许多，女儿也多了一些空余的时间。于是常常会有一些外地或是本地的男生在那儿转，逗着女儿说一些开心的话，父亲看着他们说笑，跟着笑着，而母亲则警惕地盯着，绝对不允许让单纯的女儿被这些无所事事的年轻人骗走。然而女儿的心还是随着春天的到来变得活泛了，不久那些年轻人渐渐都不来了，只有一个本地的小伙子还是风雨无阻，偶尔还用摩托车带女儿出去看场电影，对此母亲并不加以阻挠，看来是得到了家里的认可，再后来他们就结了婚，女婿为女儿在本地某个企业里找了份工作，还介绍儿子去那儿打工。
就这样，从一个父女的烧饼店开始，在我们鄙视或同情的眼光中努力生活着，过了五六年，不但他们全家都迁居了过来，还都在本地找到了工作，买了房子，只留下老夫妻俩每天忙着做烧饼，用面和火烤着自己和孩子们的明天。而现在，他们也开始有资格选择安逸的生活，可以不再为毫厘之利斤斤计较。曾经所谓的当地人的骄傲，在他们的努力中变得那么可笑和渺小。
从此，他们的生活渐渐地完整，而我的早餐却缺了重要的一块。
小吃摊，怎么做营销？
话接前文，小吃摊的生意如何通过市场营销的思维让生意一路向上？
不讲理论，不说大话，蚁哥和大伙儿一起用实例来分析。找出赛道，找出方法。
前情提要：2天前，蚁哥发现了一个本地做“菜盒子”的摊位。5~6年前，蚁哥就常买她的菜盒子当早餐。味道口感用料着实不错。再次发现后，不但买了两个菜盒，还和摊主聊了起来。发现，现在的菜盒和印象中5~6年前的味道高度一致，让人欢喜。
早餐摊，特色小吃韭菜盒子
信息整理分析摆摊工龄：20多年。
产品品类：米线，凉皮，菜盒等多种。持续做了20年的只有菜盒。
摆摊方式：相对流动。
特色：现做现卖，新鲜热乎，口感好。
单价：4元/个
日销售额：100~150个。 日销售额：500~600元。
月流水：8000~13000元。
消耗品日均成本：100~150元
日销售时间：早6:30~10:00
制作时间：2分钟可以做4个（一锅只能做4~5个）为保证火候和口感只能做4个。
现有招牌：韭菜酸菜盒子。
现有客群：摆摊位置周边的老客户，和少量过路客。
菜盒，有一定的独特性
营销分析我们按照营销思维做一些分析
产品角度分析：20年的持续摆摊经历让产品菜盒已经变成了同类菜盒中首屈一指的优秀产品，产品已经拥有了数量不明的拥趸。
在本地市场中同类竞品有：河南风格菜盒，农家风格菜盒（馅饼），本地菜盒（摊主做的便是本地菜盒）
河南风味菜盒，全油炸比较常见
特点：全油炸，比较普遍。一般和油条，豆腐脑等一起卖。
农家菜盒，烙制（制作慢，不合适早餐/小吃摊位现做现卖，更适合农家乐）
特点：制作慢，一个锅一次只能做一个，不适合摊点售卖。更多见于农家乐。
本地菜盒，煎制
当地特色菜盒：煎制，现做现卖，2分钟一锅，比油炸菜盒健康。
但是在当地，普遍受欢迎，但是越来越少的就是这种煎制菜盒。
已经具备的条件如下：
产品力：优，独特性：良，持续性：一般，同业竞争：一般。
客户营销5A理论：了解-吸引-问询-行动-拥护。已经成功走到了最后一步。转化率未知。
市场角度分析：【蚁哥作为客户进行观察反馈】好产品，价格不贵，有吸引力，因为摊位流动想吃的时候找不到。持续20年做同一种产品沉淀下来的产品力对喜欢这口的客户来讲是致命的。同时，客户脑中只有菜盒这两个字，没有更深刻的记忆点，产品价值没有丝毫体现，品牌属性还是仅仅立足于现有的产品，并无更深一步能牢牢抓住消费者的价值点。所以拥趸在看不见的时候，想不起。
全面改良和包装：分析 | 现状 | 冲突 | 改善后 |
核心价值 | 产品 | 无感知 | 坚持20年的本地菜盒 |
产品真相 | 菜盒 | 无感知 | 20年味道始终如一 |
客户需求 | 早餐 | 缺失记忆中的好味道 | 本地（地名）菜盒，20年味道始终如一 |
树品牌 | 菜盒 | 记不住 | 品牌+（地名）菜盒，20年味道始终如一 |
客户触点 | 看运气 | 找不到 | 加微信（朋友圈预告摆摊地址） |
定位 | 早餐 | 产品属性不明确 | 本地老味道小吃 |
赛道 | 早餐 | 竞争剧烈 | 本地菜盒（老味道） |
如此改善后带来的改变：
产品定位不再只是早餐，而是本地老味道小吃。只能卖早餐，变成可以卖早晚。（午餐在本地环境下并不合适）。可经营时间翻一翻。日流水增长25%总是有大把的机会。
通过挖掘核心价值：把用户无感变成可以同时进攻客户左脑和右脑的杀手锏。
韭菜酸菜菜盒
VS
*大姐（地名）菜盒 20年味道始终如一
产品力，产品真相，勾引出客户记忆中的味道，表达本地菜盒（差异性），20年的坚持充分表达产品内涵和历史。
客户触点：通过加客户微信（蚁哥在排队时，不止一个人问在哪摆摊呢？老碰不到） 增加和客户接触的触点，通过朋友圈发布摆摊信息。信息直达，承诺用户。
定位改变：意味着不但早上卖早餐，傍晚可在小吃街，老街等合适的位置接着卖。
新赛道:定位不变菜盒就会和胡辣汤，菜夹馍，肉夹馍，油条豆腐脑等品类繁多的早餐争夺用户。换了定位进入了新赛道，本地菜盒中做的时间最长味道最好，附带本地小吃属性，附带追忆过去的隐藏属性。喜欢本地小吃，热衷于找回老味道的老饕们 会被你牢牢锁定。
各位伙伴，你们觉得为这个小吃摊做以上优化，会带来什么样的变化？
我是蚁哥·小企业的市场部
京津早点品光阴：豆腐脑、油饼、馄饨、煎饼、小笼包......
手提的袋子里装着小笼包和油饼，钢种锅里盛着冒热气的豆腐脑，刚进小院，跟邻居大妈打声招呼，递过代买的早点……北京充满暖意的一天或许就是从幼时的早点记忆拉开帷幕的。
长大后游走于京津之间，发现两地有太多的相通之处，早点也是如此，比如豆腐脑、油饼、馄饨、煎饼、小笼包等等。相对而言，天津的叫法更多一些，比如油饼，不加糖的称之为果头儿，没有眼的叫糖鼓儿，一个眼的叫糖盖儿，俩眼的叫套环儿，三个眼的叫糖三刀，四个眼的叫花篱瓣，六个眼的叫六批儿……
豆腐脑 何大齐 绘豆腐脑与老豆腐之辩北京的“豆腐脑白”很出名，是一家老字号。早在清朝同治年间，豆腐脑白家的创始人由山东初入京城，因为手艺出众，又老少皆宜，所以发展得不错。于是他将老婆孩子外加侄子也接来北京帮忙照顾生意，牛街、菜市口、天桥、厂甸都能看到豆腐脑白家的身影。
1935年，与北京著名商业街大栅栏为伴的门框胡同诞生了一家名为“西域斋”的门脸儿，这是“豆腐脑白”第二代传人白玉山在北京的“拓步”之店。洁白如玉、顺滑如脂的豆腐，加之黄花、木耳、鸡蛋、羊腿肉等食材与口蘑汤熬制之后的卤子，幻化出既可当早点，又可当“歇脚美食”的豆腐脑。1956年公私合营后，“西域斋”归属为大栅栏国营茶馆，这个名字或许很多人比较陌生，其实它就是如今的南来顺。近年来，作为非物质文化遗产，“豆腐脑白”的名气越来越大，传递着北京的舌尖记忆。
除了豆腐脑外，北京老豆腐则显得平常了很多。记忆中，一位老爷子推着独轮车会每天定点出现在胡同当间大槐树下的晨光里。车斗上放着的一个大木桶中，便是洁白嫩滑的老豆腐。伴随着白色棉被一般的盖子掀起，热气在晨光中舞动着身姿。老人用铜制小铲儿一般的勺子“片起”豆腐盛入碗中，韭菜花、酱豆腐、麻酱、料油儿，简单且迅速地调味后，一把香菜快速撒在最上面，整个动作行云流水，这或许也是特殊的北京早点一景吧。
当这豆腐脑与老豆腐在天津出现时，我的概念突然有点混乱了。
在天津买早点时，嘴里说着老豆腐的名字，端上来的却貌似北京的豆腐脑，而除了卤子外，又会放入芝麻酱与蒜汁等，这是北京老豆腐才会放的调料。我曾经在网上发出帖子，结果天津本地朋友也因为到底应该称为老豆腐还是豆腐脑而争论。一份民国时期关于豆腐脑的文章中介绍说：“豆腐脑，两勺豆腐，一勺卤子，配以窝头烙饼便可当饭，卤为酱油、葱姜等熬制勾芡，可随意盛取。”其实，最早的豆腐脑与老豆腐很好区分，说白了就是：豆腐脑街边卖之，老豆腐店中经营。
最初的豆腐脑出现在天津港口，船工们上岸休息，在岸边支起大锅，熬制卤子，配以嫩豆腐，就着窝头、大饼等主食，就这样简单的吃食，可以果腹，还可补充营养。老豆腐则不然，一本上世纪五六十年代出版的《津门早点》中，对老豆腐的制作介绍有“盐水芝麻酱糊”。据了解，这本书是当时一线职工所著，所以文中在实操方面很为实用，但细节处有很多并未深究。例如这“盐水”从何而来？由干贝、虾干、鸡汤调制而出，这样的“天然味精汤”调制出的“盐水”配以麻酱调和，能不好喝吗？据介绍，这样的老豆腐店，在上个世纪30年代，天津有100多家。
小小馄饨名不同京津两地有共同点而又各有特色的早点还有馄饨，单从叫法上便不同。
相传馄饨之名与“混沌”有关。《燕京岁时记》所载：“夫馄饨之形有如鸡卵，颇似天地混沌之象，故于冬至日食之。”冬至之日，吃碗混沌，颇有打破混沌、开天辟地的意思。不过在北京这地界上，美食与节气的融合，通常还是为了给生活找点乐儿。正如那饺子和面条，甭管是节气还是节日，人人喜闻乐见的美食总会为日子增添特殊意义。正如《都门纪略》中说的那样：“包得馄饨味胜常，馅融春韭嚼来香。汤清润吻休嫌淡，咽后方知滋味长。”
北京人爱吃馄饨，原因有三。其一是汤头滋补，可繁可简，简单到一勺料油、一点虾皮、几粒冬菜外加一小把香菜，便成了馄饨的作料。不怕麻烦的话就支起炉灶，棒骨、老鸡、沸水与时光熬煮，更有讲究人为了汤头的至纯至真，不惜早起去抢头一锅高汤馄饨。其二是寻之容易，过去馄饨虽说可在摊位食之，但这小摊却非常机动。准确地说，售卖者是在挑着挑子，挑子的一头是小小的煤球炉子，炉子上架设圆盘可坐锅使用，炉台四周有特殊设计，可放碗碟、油壶、作料等。挑子的另一头是一个方形小柜，这柜子如“百宝囊”一般，上层抽屉中储存馅料，便于制作，中层放馄饨皮及紫菜、冬菜等常用配料，下层放水桶，可随时为小锅添水调节温度。其三是北京人爱玩爱乐更爱吃，晚场戏散，正感腹中空虚，街头吃上一碗馄饨，既不会太撑又恰到好处地满足了口腹之需。尤其是在冬天，正被西北风迎面吹透，索性来到馄饨摊，捧着热气腾腾的馄饨，手立即焐热，喝口“鲜汤”全身暖意……
早先北京老字号馄饨侯掌柜的是侯庭杰，他当过巡警、卖过报纸，最后还是选择了在王府井吉祥戏院附近卖馄饨。伴随着生意越来越好，有心的他特意找来紫红色底子的帐布，标注“馄饨侯”三字，挂于摊位后墙上，成为了最初的广告。伴随着生意日渐火爆，他在北京开设了六七家分店。1959年公私合营时，位于东安门大街11号原德胜祥烧饼铺的铺面房成了馄饨侯的铺面，这也是如今在馄饨侯店铺中还可以买到正宗芝麻烧饼的原因。
当馄饨到了天津，名字发生了改变。回民店中称之为菱角汤，以牛羊二肉入馅儿。不少天津食客喜欢吃菱角汤时再配上火烧夹牛肉，正可谓香上加香。其他馆子中的馄饨则被称之为云吞，大碗装着大云吞，再配上一盘剔骨肉，便是天津的豪华早点。当地人常说“云吞没有剔骨肉就是不地道！”人们习惯了买云吞时，再买上一小碟剔骨肉作为佐餐，图省事的，直接将剔骨肉放到碗底与云吞一同食用。
天津的云吞家族中曾经还有一种名为锤鸡皮儿的云吞，正可谓从里到外的豪华版。云吞皮取鸡胸肉、鸡蛋清与面粉一同捶制而成，馅料取新鲜猪肉，鸡架、干贝、虾干熬制高汤。关于云吞，有这样一个故事。曾经有位老先生在天津的戏院前售卖这种云吞，与北京的馄饨侯相似，也是挑着挑子。当时因为手艺精湛，直系军阀首领曹锟便会请这位老先生到家中专门做锤鸡皮儿云吞给大家食用。当时曹锟家正可谓高朋满座，不乏懂吃会吃讲究吃的社会名流，于是也会给老先生支支招，例如在汤中可再加点淡菜，再如馅料里可尝试融入干贝、虾仁、荸荠等，增加品种。曹锟对于这样的云吞喜爱有加，老先生走时，会命家人特意准备好干鲜果品等吃食，装入馄饨挑子的小柜子里，并且用红纸包上酬劳。
炸油条 何大齐 绘搭配吃法简而繁在京津的众多早点中，讲究搭配的吃法，也成为了两地的共同特点，例如北京的炒肝包子，天津的豆腐脑配窝头、锅巴菜配浆子。
谈起搭配，北京的豆汁配焦圈最为著名。豆汁之味众人早已知晓，对于焦圈的质量其实也有标准。据说早先在牛街炸制的焦圈，最好的标准是制作者用小铁钩子从油锅中挑出焦圈，如果此时一不小心掉在了地上，好焦圈会摔得粉碎，就说这焦圈有多酥吧。除了豆汁与焦圈的“天生一对”外，老北京还有一样被称为“八宝酸粥”的豆汁近亲，这一吃食经常出现在有钱的大宅门中。人们会在熬豆汁时用糜子面勾兑，待到豆汁变得浓稠后，撒上各种干果碎，酸中带甜，属于平民豆汁的升级版。
天津有句歇后语挺有意思“果子配面茶——好吃不好拿”，一手托碗一手举着煎饼果子，确实不太方便。这还得从天津独有的“双料”面茶说起，对于一碗不错的面茶，天津朋友给出了三个标准。首先要精，选饱满芝麻仁及优质麻酱、香油为原料，熬制时还要精细上心，糜子面熬得匀乎没疙瘩。其次要香，芝麻仁炒熟碾碎，半碗面茶撒一层芝麻盐，淋上香油和的芝麻酱，再盛半碗再来一层。最后是热，冒着热气的面茶散发着香气，也让人们慢慢细品，沿着碗边转着圈吸溜着，绝不能拿勺子搅和。于是，售卖面茶的摊位或附近总会出现蒸饼这种貌似北京豆包的吃食，除了豆沙馅外，还有酸酸甜甜的红果馅可以选择。
北京还有一种炸豆腐汤非常美味，被炸成三角形的豆腐熬煮在料汤之中，外焦里嫩的口感又吸饱了汁水。另外一种豆面丸子汤则有异曲同工之妙，豆面丸子未入锅前非常之硬，但通过长时间煮制，入口酥软，丝毫没有硬芯儿，丸子中掺杂的粉条增添了口感享受，因为提前入过味道，更可细细品味。会吃爱吃的京城食客怎能容忍“鱼和熊掌不可兼得”这件事，于是便诞生了“两样儿”这件吃食。如若您在老北京小吃店，面对售货员说出像暗语一样的“两样”，对方定会心领神会地将炸豆腐与豆面丸子各取一些放入碗中。
京杭大运河途经之处，各个城市因运河的流淌和人员的流通，达到了文化、艺术、生活等诸多元素的传递交融，京津两地的早点也是如此。
（原标题：京津早点品光阴）
来源：北京晚报
作者：京根儿
流程编辑：u008
版权声明：文本版权归京报集团所有，未经许可，不得转载或改编。
信丰这家20年的早餐店，藏着多少记忆里的老味道
信丰的早餐店很多，大大小小，各具特色。但薄利多销的早餐生意，要想长期经营和开好，并不容易。
有的开了几年便潦草谢幕，而有一家早餐店，20年坚持把熟悉的味道带给顾客，做出自己的品牌，年复一年，在纷繁浮躁的生活里，温情地坚守着。
在大暑的次日，我们见到好日子早餐店的老板王良苹。
面容年轻，面庞白净，干练易打理的短发，一身黑色连衣裙，吊坠耳环，气质引人，热情好客，身上有着岁月历经、铅华洗去的从容与干练。
她麻利地冲茶杯、上茶叶、烧水，给我们泡茶、斟茶，一气呵成。绿色的茶叶在透明的茶杯里翻转、沸扬，鲜活好看。
茶气氤氲里，她和我们讲述起她和好日子早餐店的故事。
九十年代，她的父亲从老家来信丰县城，白手起家，投资创业，小小的家具厂。陆陆续续为家里积累了一些经济来源。后来，家具厂转让，厂房拆除，她的父母有了开早餐店的想法。
早餐店起什么名字好呢？姐姐灵光一现，就叫“好日子”吧！寓意日子红红火火，越来越好。大家一拍即合，由此，好日子早餐店正式开张营业。
当年的王良苹，刚从校园毕业，正值璀璨美好的花样年华，有份稳定的工作。
父母每天五点多起床，打扫卫生，准备食材，起早摸黑地忙碌、操持着早餐店，她心疼父母的辛劳，每天也是跟着早早起床，帮忙打理店里的一切，到了上班时间，再去上班。
日子慢慢过去，随着父母年事渐高，他们决定由早餐店的主场转为幕后，把早餐店全权交给懂事尽责、吃苦耐劳的女儿王良苹打点。
此后，父母在背后帮衬，女儿便挑起了好日子早餐店的经营大任。这一开，就是二十年。
二十年，斗转星移，桃江水来了又去，去了又来，信丰翻天覆地，依然不影响好日子持续开下去。
好日子早餐店开在人来人往的信丰迎宾大道，宽阔整洁的马路车流不息，从辅道进去，穿过密密的树荫，径直往前走几十米，便能看见。
清晨，朦胧的太阳透过雾气叫醒每一户人家，街头飘着浓郁的豆浆香味儿，早餐店里雾气萦绕。
外面摆着七八张桌椅，店里做事的阿姨们，每天雷打不动、动作娴熟地摆上各式各样的早餐，蒸笼、包子、油条、面粉，样样俱全，捏面团、磨豆浆、煮米粉，熟练自如。
食材要用最好的，充分保证食物的品质，这是好日子早餐店20年来秉承不倒的原则。
早上7:30，是顾客最集中的时候。“老板，来碗牛肉粉”，“老板，来份肠粉，打包啊”，“老板，我要几个包子，肉馅的，诶，菜馅儿的有没有？”...
来店里吃早餐和买早餐的人很多，他们大多是老顾客，有上了年纪的老人、中年人、或是赶着上班的年轻上班族。
店里的阿姨基本都在兀自忙着，顾客自己拿吃的，自己付钱，阿姨们看一眼就好。
也许，就是这种相互构建的信任，减轻了不少忙碌生活里的累赘，也为好日子带去众多固定客源。
王良苹的母亲勤劳、朴实，父亲在外做着家具，家里的田地全靠母亲一人打理，每天独自早早下田劳作。就是母亲这种吃苦耐劳的精神，造就了女儿坚韧不拔、自强自立的新时代女性优良品质。
那时，她有了生命中最珍贵的礼物，一对可爱的双胞胎儿子。由于在店里长久地站立，她患上了腰椎间盘突出，在家躺了四个月，她又满血复活。
母亲对女儿的辛苦看在眼里、疼在心里。起初，她格外支持女儿忙上忙下，后来，她常常叮嘱女儿不要这么操劳，要休息好，身体要紧。
每天清晨五点，早早起床，把店门打开，安排好一切，她给自己两个孩子做好早餐，便赶回店里，开始忙碌。
中午又得赶回去给孩子们做饭，吃完饭还要去新开的餐馆打理。说不清，这是几点几线，累吗？当然累。“幸好有家人在背后支持、帮助我，不然我一个人是真的很难坚持下去。”她笑着说。
问及为什么坚持这么多年，都要把好日子开下去，她说，一是为了生存，二是有感情了，已经成了生活里紧密的一部分，舍不得不开下去。
“它是爸妈多年的心血，要好好继承，店里也积累了很多老顾客，他们都习惯了这个味道，习惯了来这里吃，对我来说，也是一种责任，为了他们，我都要把好日子早餐店好好做下去。”
常有从水东绕很远，特地跑过来吃个早餐的顾客，顾客说，吃过这么多家早餐店，我还是习惯了来你这里吃。
还有带着孩子一起来吃的，他说，我从小吃你家的早餐长大的，现在我带着我儿子一起来吃。
365天，我有360天都在你家吃的早餐。
每每听到这些肯定，王良苹心中总会无比感动。好日子早餐店陪伴了无数人成长，多年的坚持，这些固定又温情的顾客，便是最好的回报。
一座城市如果没有旧的痕迹，就好比一个人失去了记忆，而这些老味道，和熟悉的店主，总能让顾客们回味起曾经。不论时间流逝多久，都会被记住、留存。
即使生活很辛苦，好日子早餐店仍然怀着最初的愿望，以对事物的热忱，认认真真对待每一位顾客，踏踏实实经营好这方小店。
愿日子常好
为了生活是桩美妙的事而生活
来日方长
还好未来可期
吃一份暖暖的早餐
生活将汇成酸甜苦辣的错综滋味
携着我们滚滚向前
...
你有吃过这家早餐店吗？
欢迎在留言区与我们分享
延伸阅读走近 | 信丰安西香山脚下的长寿老人
信丰“收藏匠”钟桦：邮票钱币是我的毕生至爱
信丰匠人陈甫健：用泥巴捏小人，在粉笔头上刻“美女”
